TDA2822M

¡Una maravilla en DIP8! Aliméntalo con un rango de tensión de 1.8 a 15 voltios, úsalo en mono, stereo o bridge, para ordenadores, teléfonos, MP3, o guitarra. Es sencillo de montar.

En primer lugar, su configuración modo stereo, típico. El circuito de pruebas recomendado por ST es:

¡4 resistencias y 7 condensadores! Pero claro, ahí no tenemos por ejemplo un control de volumen. He aquí una sugerencia, se puede usar un potenciómetro doble para regular ambas entradas a la vez:

En ésta configuración tenemos una salida en función de la alimentación:

 

Se alcanza con 9V el máximo del integrado 1W por canal, que está muy, muy bien. A bajas tensiones también trabaja fenomenal con unos 300 mW por canal a 5V y 4 ohmios.

Y ahora la madre del cordero: la configuración bridge. Cuanto menos curioso. Perderemos el stereo, pero podemos conectar las dos entradas a una sola y se escucharán ambas en el mismo altavoz, con más potencia y la misma alimentación. ST recomienda éste circuito:

Claro que en la entrada podemos ponerle un potenciómetro de volumen:

(Está en chino porque se usa mucho, es “barato” si compras varios cientos de ellos) La salida de ésto es:

Aumenta mucho la potencia de salida con la misma alimentación. Con un altavoz de 8 ohmios y alimentado a nada más que 6 voltios, obtenemos 1’35W de máximo. Seguramente a 9V ya llegue a 2W y sature, el límite del integrado.

Como veis, es muy útil, aunque se va un poco del precio comparado con el LM386, nos entrega ése poco de potencia más que a algunos nos gusta, y tiene un consumo parasitario mínimo. No es tan caro si sabes donde comprarlo, quizás en la tienda de barrio te cueste entre 2 y 3 euros, por internet me compré hace unos días una remesa de 10 por 1’50€ (a ver cuando/si llegan), y comprárselo a ST debe ser también más económico.

También existe el TDA2822 (sin M) que es un DIP16, pero claro, ya ocupa más espacio para las mismas prestaciones. Creo que ya se dejó de fabricar. Cualquier duda, agradecimiento, amenaza de muerte, etc. podéis comentar.

Amplificador 2 transistores 3 voltios

Éste sí que lo puede montar cualquiera en un momento. Su sencillez es increíble, al igual que su poca fiabilidad y su mala respuesta. Es inestable a rabiar, pero ahí está.

Los componentes a utilizar son:

– Transistor NPN BC547, BC548 o BC337

– Transistor PNP BC327

– 1 resistencia de 1M y otra de 4K7

– 1 condensador de 10uF

– Otros: entrada de audio, cable de alimentación…

Éste es su esquema:

Es tan pequeño que se puede montar en una plaquita del tamaño de una pila AA (hay que tener cierta experiencia soldando), y no creo que cueste ni 50 céntimos. Lo bueno de poder alimentarlo a 3V es que se puede conectar a una batería de teléfono móvil, por ejemplo, o llevar un portapilas con un par de pilas de 1.5V de toda la vida. ¿Que no nos gusta así? ¿Qué quieres, alimentarlo por el USB del ordenador, cargador, o lo que sea? Así sea, ojo al cambio:

Así es, lo único que hacemos es añadir 3 diodos, que tienen de media una caída de tensión de 0.7V. Y entonces 0.7 x 3 = 2.1 voltios. Si alimentamos con 5: 5 – 2.1 = 2.9V, casi igual que antes. Cuidado con el puerto USB del ordenador, no te lo vayas a cargar.

Aviso de que se escucha horrible.

 

Amplificador lm386

Éste es un integrado muy conocido, es muy famoso y destaca lo sencillo que es de montar, ya que sólo se trata de un amplificador operacional con una etapa de potencia capaz de sacar algo más de 1W, aunque distorsionando. Se usa mucho en preamplificadores y etapas de potencia.

Uno de los usos que más fama le han dado es la posibilidad de hacer con él un amplificador de guitarra eléctrica.

Su cosumo es bastante bajo, y puede alimentarse entre 4 y 18 voltios dependiendo del modelo, aunque el más común es de 4 a 12 voltios.

Los circuitos posibles se encuentran en la datasheet del integrado, la diferencia es la ganancia que se obtiene:

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm386.pdf

Dejo algunos:

Amplificador de ganancia 20

Amplificador de ganancia 200

La diferencia es el condensador entre las patas 1 y 8, eso sí, respetando la polaridad. Como algunos habréis adivinado, si ponemos una resistencia junto al condensador el valor de ganancia variará. Otra opción es quitar el condensador y usar un potenciómetro como resistencia variable, así obtenemos un regulador de ganancia. A veces en la patilla 7 se le añade un condensador de 10 o 4.7 uF también. 

Os dejo una imagen de cómo lo he presentado yo, en una lata de barquillos, queda gracioso: